Специальные цены   новые товары
Система Orphus

Protech SkyStar (ARF тренер)

Автор – Денис Азаров (Дракончик)

Вступление

Данный обзор посвящен тренеру SkyStar, рассчитанного под установку .40-.46 двухтактного двигателя. Повествование ориентированно на начинающих моделистов имеющих минимальный опыт. Кроме того, описаны проблемы, с которыми я столкнулся в процессе сборки.

Для желающих ознакомиться с оригинальной инструкцией, можно скачать PDF версию с сайта фирмы производителя http://www.protech.be. К сожалению, на момент написания обзора отсутствовала русскоязычная версия. Тем не менее, там достаточно фотографий, чтобы разобраться в последовательности сборки.

Давно мечтал летать на радиоуправляемых моделях. Но реализовать мечту во времена моей юности было весьма затруднительно. Максимум до чего я дошел – кордовые модели. Дальше последовал более чем 10-ти летний перерыв. В этом году мечта начинает сбываться. Уже успел немного полетать на паркфлаере (пока не разбил) и потренироваться в симуляторе. Решено. Надо переходить на что-то более серьезное.

И вот, приобрел SkyStar фирмы Protech. Первое впечатление, когда я его увидел, было: “Ни чего себе коробка! Хорошо, что я на машине приехал”. Потом рассмотрел содержимое. Да, по сравнению с Gold Eagle XL это как слон и моська, хотя SkyStar всего в полтора раза больше, но он шире и объемней. В общем, самолет сразу произвел на меня впечатление МОДЕЛИ, а не игрушки.

Процедура покупки набора ничем особенным не отличается. Если есть такая возможность, обязательно проверьте комплектацию набора, а также качество входящих в конструкцию деталей и узлов. В частности, я свой набор брал не глядя. В итоге поплатился тем, что оба элерона оказались кривыми. Они пошли винтом. Обнаружил этот досадный брачок слишком поздно, когда уже начал собирать. В результате пришлось купить бальзовые треугольные задние кромки подходящей плотности и из них сделать новые элероны. Позже я рассмотрел два других аналогичных набора. Там все было нормально. Так что еще раз советую не уповать на известное имя производителя, а внимательно перепроверять то, что берете.

Предварительный осмотр

Итак про самолет. Это классический тренер под 40…46-ой двигатель.

Характеристики:

  • Размах крыльев: 1650 мм.
  • Длина: 1260 мм.
  • Площадь крыла: 48 кв. дм.
  • Нагрузка на крыло: 52 г/дм.
  • Взлетная масса: 2500г.
  • Профиль крыла: плосковыпуклый.
  • Управление - 4 канала, 4 стандартные сервомашинки.
  • Двигатель - .40 - .46 двухтактный или .52 четырехтактный.

Коробка имеет габариты 1140х440х115мм и вес около 4 кг.

На фотографии в правом нижнем углу отдел для всякой мелочевки. На самом деле часть пакетов я уже успел вскрыть. Реально там все аккуратно упаковано и не катается по всей коробке.

SkyStar имеет классическую компоновку с верхним расположением крыла. Предварительное знакомство с моделью показало, что крыло при виде спереди имеет не очень большое V. В этом есть свои достоинства и недостатки. С одной стороны, самолет не будет иметь избыточной устойчивости. С другой, самолет с более прямым крылом гораздо лучше (чище) должен выполнять бочки, петли и др. фигуры.

Несмотря на небольшое V, устойчивости вполне хватает для первоначального обучения полетам.

При виде сверху крыло является прямоугольным без сужения. Это облегчит ремонт поврежденного крыла в случае аварии. Крепление крыла к фюзеляжу осуществляется резиновыми лентами, что позволяет за счет амортизации избежать поломок при грубых посадках.

Фюзеляж представляет собой коробку, сужающуюся к хвосту, и имеет большое сечение, поэтому разместить в нем оборудование можно без затруднений. Кроме того, большая ширина обеспечивает хорошую опору для крыла. Самолет имеет прочное трех стоечное шасси с передней управляемой стойкой.

Конструкция фюзеляжа и крыла – наборная из бальзы, реек и фанеры. В случае поломок достаточно легко ремонтируется.

В комплекте имеется все необходимое для сборки кроме клея, инструментов и резинок крепления крыла.

В целом набор сделан хорошо. Есть отдельные недостатки по обтяжке. К основе претензий нет, но в некоторых местах декоративные наклейки из цветной пленки имеют пузыри. Пленка легко подтягивается утюжком.

Есть еще одно замечание. Рулевая машинка элеронов крепится на крыле снизу. При грубых посадках возможно смещение крыла, и как следствие, повреждение машинки. Однако это нельзя считать недостатком, т.к. крепление машинки снизу – стандартное решение, позволяющее предохранить ее от воздействия пыли, грязи и топлива. Тут дело вкуса, но лично мое мнение – на тренерах стоило бы предусмотреть возможность крепления машинки сверху.

Итак, распаковываем коробку. Что имеется в наличии:

  • Фюзеляж
  • Две консоли крыла с элеронами и центроплан.
  • Хвостовое оперение
  • Шасси и необходимые мелочи к ним. Две стойки на фюзеляж и одна передняя управляемая. Тяги, кабанчики, кок, бак, боудены и пр.

Фюзеляж
Фюзеляж
Крыло
Крыло
Хвостовое оперение
Хвостовое оперение

Для сборки понадобится стандартный набор инструментов. Также потребуется эпоксидка. Оригинальная инструкция предлагает использовать Protech 5 min EPOXY. Выглядит как сдвоенный шприц. Более высокая стоимость, но и удобство применения. В день покупки подобной эпоксидки в продаже не было. Можно было заказать, но ждать не хотелось. Купил двухкомпонентную NHP EPOXY 12-ти минутную, 8 oz (два тюбика по 4 oz.. Хватит, по крайней мере, на 3 таких набора, даже если не экономить).

Если вы не имеете опыта работы с подобными клеями, рекомендую использовать эпоксидку не менее 12 минут. Лучше 30 минут. Также рекомендую сначала потренироваться на ненужных обрезках. Ниже описаны проблемы, с которыми Вы можете столкнуться при использовании “быстрой” эпоксидки.


Также я использовал жидкость-фиксатор резьбовых соединений. Продается в модельных или автомагазинах.

Сборка крыла

Сначала собираем крыло. Оно имеет жесткую неразъемную конструкцию и состоит из двух консолей, соединенных при помощи вставки в центроплан. Прежде чем приступать к сборке - снимаем оба элерона, чтобы не повредить.

Вот тут поджидал меня первый сюрприз. При более внимательном рассмотрении элероны оказались кривыми - винтом! Причем оба и в одну сторону. Здесь я сам виноват. Надо было при покупке хотя бы немного посмотреть на консоли. Впрочем, как и на фюзеляж и остальные детали.

В итоге решил делать новые элероны. Купил петли, подходящие задние кромки, немного обработал для придания необходимой формы и оклеил пленкой. Однако все последующие фотографии сделаны с родными элеронами.

Второй сюрприз поджидал меня, когда я стал стыковать крылья. Вставка центроплана оказалась примерно на 1-1.5 мм ниже, чем короб в крыле. Правда, к такому развитию событий я уже был готов, т.к. опытные люди предупредили меня заранее, что это типичная ситуация. В принципе ничего страшного. Можно залить щель смолой или сделать новую вставку. Если вы решите делать новую, то обязательно убедитесь, что она входит в консоли легко без усилия и не упирается в края коробов. При несоблюдении этих требований вы рискуете получить дополнительные проблемы в процессе склейки крыла, т.к. смола вязкая и занимает большой объем (это вам не какой-нибудь водянистый клей).

Что еще не понравилось в крыле. Две консоли стыкуются не идеально. Это связано с тем, что слегка пружинят загнутые края пленки, которой обтянуто крыло. Исправляется легким поджатием консолей друг к другу. Простым выравниванием по задней кромке, как рекомендует инструкция, не обойтись. Откопал свои старые запасы резины, оставшейся еще со времен моих занятий резиномоторными моделями. Резиновые нити использовались для сжатия консолей.

Итак. Последовательность действий:

  • Снимаем элероны, чтобы их не повредить и для удобства работы.
  • При необходимости вырезаем новую вставку в центроплан.
  • Готовим все материалы, приспособления, подгоняем соединения.
  • Смазываем эпоксидкой короб лонжерона, половину вставки и вставляем в короб одной из консолей.
Консоль крыла с центропланом
Консоль крыла с центропланом

Далее быстро смазываем эпоксидкой вторую половину вставки центроплана и корневые нервюры крыла. Соединяем обе консоли, сжимаем и выравниваем их относительно друг друга. Для этого я использовал резиновые ленты и пластмассовые зажимы.

Самое главное – все делать быстро, т.к. времени будет очень мало. Здесь я не рассчитал, и у меня возникли небольшие проблемы, несмотря на то, что эпоксидка 12-ти минутная (кстати, “рабочее” время составляет всего 7 минут!). Это только кажется, что времени много. На самом деле пока замешаешь, пока все смажешь, особенно короба, проходит много времени. Раньше я работал только с нашей смолой. И было это давно. Помню, что застывала она долго (если вообще застывала) и, в случае чего, всегда можно было успеть разобрать соединение. Здесь же все произошло слишком быстро. Пока возился с коробом и вставкой, смола начала схватывать. Я быстро состыковал консоли. Окончательно стягивал очень сильно. Боялся, что от нагрузки крыло сложится. Провозился минуты полторы. Понял, что убрать щель в ноль не получается. Решил разобрать, что можно - соскрести и после полного высыхания начать сначала. Вдвоем тащили в разные стороны. Крыло разобрать не получилось. Я понял что, скорее мы его сломаем, нежели разъединим консоли. При этом щель даже не увеличилась. В результате небольшая щель осталась. Пришлось заливать ее эпоксидкой при помощи шприца.

Новичкам я рекомендую предварительно потренироваться на ненужных обрезках. Также можно рекомендовать начинающим моделистам использовать не 12-ти минутную смолу а, как минимум, 30-ти минутную. Лучше дольше подождать, чем перебирать крыло. Да и ждать-то долго не придется. Полная полимеризация 30-ти минутки занимает всего 8 часов. Склейте вечером – утром уже будет как цемент. Поверьте, переделка крыла займет гораздо больше времени.

Когда все высохнет, устанавливаем площадку сервомашинки элеронов. Для этого берем фанерную накладку под сервомашинку. Закрепляем ее на крыле и обводим ручкой. Далее необходимо острым ножом срезать пленку по контуру, отступив порядка 1 мм внутрь. Это необходимо для прочного приклеивания.

Здесь главное – не перестараться. Требуется срезать только пленку, а не разрезать крыло. Так что рекомендую данную операцию выполнять острым ножом с минимально возможным нажимом. После того, как пленка снята, подгоняем площадку по месту и клеим на смоле.


Здесь есть одна тонкость. Я установил площадку под машинку примерно в середине ниши в крыле. При этом оказалось, что если машинку ставить так, как рекомендуется в инструкции (качалкой вперед), то тяги с трудом достают до элеронов. Пришлось развернуть машинку и вкрутить тяги в наконечники до упора. Либо немного согнуть тяги. Есть рекомендация перед вклейкой площадки примерить машинку совместно с тягами. Судя по всему, площадку стоит ставить ближе к задней кромке.

Площадка рулевой машинки крыла
Площадка рулевой машинки крыла

Далее устанавливаем рулевую машинку и тяги.

Устанавливаем элероны. Петли клеятся на эпоксидку. Перед установкой я сделал на каждой петле по два отверстия. Это позволит клею более прочно “зацепиться” за петлю.

Петля элерона
Петля элерона
Рулевая машинка крыла
Рулевая машинка крыла

В боковинах фюзеляжа прорезаем закрытые пленкой отверстия для установки штырей крепления крыла. Вклеиваем штыри. Штырь большей длины ставим спереди, меньшей – позади крыла.

Установка штырей крепления крыла
Установка штырей крепления крыла

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение состоит из стабилизатора с рулем высоты и киля с рулем направления.

Операции по сборке начинаем с установки кабанчиков. Ничего сложного в этом нет. Кабанчики крепятся в 8 мм снизу для руля направления и 270 мм от правой кромки для руля высоты. Размечая отверстия для сверления, следует стремиться, чтобы место крепление тяги (вертикальный ряд отверстий в кабанчике) находилось точно над осью вращения управляемой плоскости. Если из инструкции сразу не понятно, то обращаю ваше внимание - кабанчик руля направления устанавливается слева, а кабанчик руля высоты – снизу.

Когда оба отверстия просверлены, привинчиваем кабанчики. Здесь тоже есть, за что капнуть ложку дегтя в адрес фирмы изготовителя. В моем наборе пластмассовые пластинки, устанавливающиеся с обратной стороны, и в которые вкручиваются винты, имеют слишком большие отверстия. Винты в них держатся не очень хорошо. Прокручиваются. А один из них, при приложении небольшого усилия к кабанчику, даже выскакивает. Я вообще не очень люблю такие крепления.

Здесь возможны несколько вариантов:

  • немного оплавить отверстия паяльником. Недостаток – требует определенной сноровки и прочность соединения остается сомнительной.
  • взять гайки М2 (лучше самоконтрящиеся с пластиковой вставкой) и навинтить их поверх пластмассовых пластин.
  • сделать самодельную пластину из подходящего материала. У меня совершенно случайно завалялась пластина фторопласта толщиной 4 мм. Можно сделать из нее, а можно найти толстый (3 мм) стеклотекстолит, из которого делают печатные платы. Стеклотекстолит, наверно, более предпочтителен, т.к. он не “тянется” как фторопласт и в то же время обладает хорошей прочностью и вязкостью (чтобы винты самопроизвольно не выкручивались). Недостаток – цвет не белый. Немного пострадает эстетика. Но можно потом наклеить белую пленку.

В итоге площадки сделал из стеклотекстолита, а чтобы винты надежнее держались, смазал их фиксатором резьбы.

Крепление кабанчика руля поворота
Крепление кабанчика руля поворота

После того, как кабанчики установлены, приступаем к монтажу стабилизатора и киля. Лучше делать это до установки управляющих плоскостей, чтобы они не мешали.

Берем фюзеляж и в его хвосте сверху и с боков ножом срезаем пленку, закрывающую пазы для установки стабилизатора и киля.

Вырезы для установки хвостового оперения
Вырезы для установки хвостового оперения

Размечаем осевую линию на стабилизаторе. Далее устанавливаем его в фюзеляж. Необходимо чтобы осевая линия совпала с осью фюзеляжа (контролировать можно через вырез для установки киля). Задняя кромка стабилизатора не должна утапливаться внутрь фюзеляжа. В противном случае руль высоты будет подклинивать. Оптимальное положение, когда задняя кромка совпадает с вертикальным срезом фюзеляжа. Кроме того, необходимо следить, чтобы не возникало перекосов при виде сверху. Для этого контролируем расстояния от внешнего угла стабилизатора до штыря крепления крыла. Слева и справа расстояния должны быть одинаковы. Далее устанавливаем крыло. При виде сзади стабилизатор должен лежать в параллельной плоскости с нижней плоскостью фюзеляжа, а законцовки крыла должны быть равноудалены от плоскости стабилизатора. Т.е. крыло и стабилизатор должны быть параллельны.

Когда все детали подогнаны, обводим контур фюзеляжа на верхней и нижней плоскостях стабилизатора. Необходимо срезать пленку, отступив 1 мм внутрь от нарисованной линии.

Стабилизатор пока не клеим! Он будет мешать, если придется подгонять киль.

Далее приступаем к подгонке киля. Суть примерно та же. Сверху устанавливаем киль, обводим контур фюзеляжа с двух сторон киля и срезаем пленку, отступив 1 мм ниже линии. Устанавливаем киль на место и проверяем перекосы. В идеальном случае он должен располагаться точно вдоль фюзеляжа и быть перпендикулярен ему. Т.е. образовывать с плоскостью стабилизатора угол ровно 90 градусов. Мне и здесь «повезло». Киль немного завалился на левую сторону на несколько градусов. Чуть-чуть подточил основание киля.

После подгонки всех деталей вклеиваем стабилизатор и киль, не забывая контролировать ориентацию и углы установки.

После вклейки стабилизатора и киля устанавливаем рули высоты и направления., В петлях перед вклейкой я сделал по три отверстия, как и при монтаже элеронов

Далее можно устанавливать шасси.

Шасси

Самолет имеет прочное трехстоечное шасси с управляемой передней стойкой. Если Вам придется летать на поле с высокой травой, то шасси лучше не ставить. Снятие уже установленных стоек занимает пару минут.

Средние стойки крепятся на фюзеляже. Для их установки надо срезать на нижней части фюзеляжа пленку, закрывающую посадочное место под стойки шасси. Вставляем в открывшиеся отверстия стойки и фиксируем их двумя пластмассовыми накладками.

Крепление основных стоек
Крепление основных стоек

Далее устанавливаем колеса. Ничего сложного нет. Однако втулка, фиксирующая колесо находится в нише и доступ к контрящему винту несколько затруднен. Винт затягивал тонкими утконосами. Для дополнительной уверенности в том, что колесо не слетит во время полета, я предварительно смазал эти винты фиксатором резьбовых соединений.

Ставим переднюю стойку

Передняя стойка
Передняя стойка

Установка рулевых машинок и тяг

SkyStar предназначен для установки стандартных рулевых машинок. Например, HS-300/HS-422 от Hitec. Установка машинок не представляет проблемы. В процессе установки убедитесь, что машинка свободно входит в свое посадочное место. При необходимости нужно немного подрезать фанерную площадку, на которую она крепится. Далее машинки фиксируются саморезами.

Рулевые машинки в фюзеляже
Рулевые машинки в фюзеляже

Берем две длинные пластиковые трубки. С одной стороны вкручиваем короткие (9 см) проволочные тяги с Z-образными концами. С другой стороны вкручиваем прямые тяги длиной 12 см. Проволочные тяги должны вкручиваться в трубки полностью до конца резьбы. Чтобы этого добиться мне пришлось пройтись метчиком и плашкой. В результате должны получиться тяги длиной порядка 640 мм. По инструкции проволочные наконечники следует фиксировать на клею или эпоксидке, но я не стал этого делать, т.к. тяги вкручиваются очень плотно.

В хвосте фюзеляжа вырезаем закрытые пленкой отверстия для тяг руля высоты и направления. Устанавливаем тяги в фюзеляж и навинчиваем пластмассовые наконечники. Ниже показано крепление тяги к рулю высоты (вид снизу):

Далее устанавливаем тяги на переднюю стойку и газ.

Берем трубку длиной 35 сантиметров. Она будет служить направляющей для тяги передней стойки. Снизу в передней части фюзеляжа напротив качалки передней стойки есть вырез для установки боудена. Срезаем пленку и устанавливаем боуден. Обратите внимание, где расположен вырез. У моего экземпляра он находился слишком далеко от осевой линии и для крепления тяги даже к внешнему отверстию качалки требовался изгиб тяги. На фотографии в инструкции отверстие находится заметно ближе к центру. Я решил переставить тягу. Пришлось предварительно заклеить существующее окно и вырезать новое. Также при установке боудена обратите внимание, что он должен пройти через нижний вырез второго шпангоута внутри фюзеляжа.

Тяга передней стойки
Тяга передней стойки

Позже я пришел к выводу что, пожалуй, лучше было подогнуть тягу. Это снижает жесткость, но она здесь не очень критична. За то при аварийных посадках дополнительная амортизация позволит снизить ударную нагрузку на качалку и редуктор рулевой машинки.

Устанавливаем боуден на газ. Здесь проблем нет. В переднем шпангоуте в правом верхнем углу есть отверстие для выхода тяги. Вот здесь и крепится боуден. Внутри проходит проволочная тяга.

Тяга дроссельной заслонки
Тяга дроссельной заслонки

Ниже приведена фотография сервомашинок с установленными тягами.

Рулевые машинки с тягами
Рулевые машинки с тягами

Установка аппаратуры

Предлагается вариант установки аппаратуры, описанные ниже.

Сначала необходимо поставить бак. Для его дополнительной фиксации я поместил вставку из вспененного полиэтилена подходящей толщины между баком и верхней стенкой фюзеляжа.

За топливным баком располагаем аккумуляторы. Для их крепления я наклеил на дно отсека две самоклеющиеся полоски ленты-липучки а на аккумуляторы – ответную часть. Получилось достаточно прочно.

На всякий случай аккумуляторы я прижал сверху поролоном, оставшимся после изготовления крепежа приемника.

Для крепления приемника я использовал материал типа поролона, который можно встретить в упаковках аппаратуры. Цвет - от серого до черного. Он еще имеет антистатические свойства. В общем, я взял кусок этого материала 10х12 см и толщиной 2,5 сантиметра. Далее ножом вырезал углубление, в которое поместил приемник.

Нижняя половина крепления приемника
Нижняя половина крепления приемника

Изготовляем вторую аналогичную деталь, только немного короче, чтобы не закрывать разъемы, и на сантиметр уже, т.к. по левому борту проходит тяга рулевого колеса. Обе половинки склеил “Моментом” по двум сторонам вдоль фюзеляжа. При этом следует придерживаться такой технологии. Сначала места стыков слегка смазываем “Моментом” и даем подсохнуть минут 15-20. Потом опять смазываем клеем и когда он начнет густеть - совмещаем детали. Старайтесь как можно меньше сжимать их. Если перелить слишком много клея и тем более сжимать, то он проникнет далеко в глубь и стык может получиться излишне жестким и неэластичным. Получаем следующую конструкцию:

Крепление приемника в сборе
Крепление приемника в сборе

Далее это приклеивается в нескольких точках на дно фюзеляжа. Прочности и амортизационных свойств полученной конструкции, на мой взгляд, достаточно. А в случае крэша либо приемник вылетит из своего гнезда, либо просто оторвет поролон. Это предохранит аппаратуру от повреждений.

Устанавливаем приемник и выводим антенну на левый борт. Рекомендую в месте ее выхода из корпуса завязать узел. Это предохранит плату приемника от повреждений, если антенна за что-нибудь зацепится.

Фюзеляж с установленной аппаратурой
Фюзеляж с установленной аппаратурой

Далее ставим выключатель питания приемника. Обычно его устанавливают слева, т.к. в большинстве случаев выхлоп двигателя расположен справа или снизу. Рекомендую выключатель бортового питания устанавливать так, чтобы он включался по направлению к хвосту. Такая установка предотвратит выключение аппаратуры в случае касательного удара.

Выключатель бортового питания
Выключатель бортового питания

Также можно предложить вариант установки выключателя немного выше. На черном фоне, стилизованном под окна кабины, он будет менее заметен.

Свободный конец антенны необходимо закрепить в районе хвоста. При этом крепление должно быть с одной стороны достаточно надежным, с другой стороны антенна должна легко “отстегиваться” для предотвращения поломок. Я решил попробовать закрепить антенну при помощи все той же самоклеющейся ленты-липучки. Усилие удержания можно регулировать длиной липучки.

Фиксация антенны в хвосте самолета
Фиксация антенны в хвосте самолета

Возможен вариант, в котором в верхний передний угол хвоста вставляется булавка, к которой крепится антенна непосредственно, или через резиновое колечко. В этом случае булавку крепить на клей не стоит. В случае аварии она должна относительно легко выскакивать для предотвращения повреждения антенны и хвоста. Резинку следует использовать тонкую. Однако момент силы, воздействующей на хвост, может все равно оказаться достаточным для его повреждения. Так что решайте сами, какой вариант предпочесть.

Установка двигателя

Когда все готово - можно устанавливать двигатель. Почему я это делаю в последнюю очередь? Просто движки имеют различные массогабаритные параметры и если делать так, как предлагает фирма (кстати, в инструкции не сказано, под какой именно двигатель сделано описание), то после окончательной сборки центровка может отличаться от рекомендуемой. Как результат – придется вешать дополнительные грузики. Разумеется, что точно подогнать положение двигателя вряд ли получится но, по крайней мере, центровка будет очень близка к желаемой. Вес грузиков можно свести к минимуму.

Итак. Собираем самолет. Крепим крыло. Далее берем двигатель с коком, пропеллером и глушителем и, перемещая его вдоль моторамы, находим положение, при котором центровка становится близка к рекомендуемой. Ц.т. для данной модели должен находиться на расстоянии 90мм от передней кромки. Когда нашли положение двигателя – фиксируем его и размечаем крепежные отверстия. Двигатель нужно крепить винтами диаметром не менее 3 мм и самоконтрящамися гайками с нейлоновыми вставками. В крайнем случае – гровер и пара-тройка хорошо затянутых обычных гаек.

В зависимости от модели вашего двигателя, возможно, придется в боковых стенках моторного отсека сделать вырезы под иглу карбюратора и глушитель. Я поставил ASP46A. Для горизонтально расположенной иглы пришлось сделать вырез в левой стенке. Глушитель встал нормально.

Необходимый выкос двигателя вправо и вниз уже сделан. Для первых полетов этого вполне достаточно.

Подготовка модели к полету

Еще раз проверяем крепление и работу всех узлов. Перед эксплуатацией надо утюжком подтянуть обшивку. При необходимости корректируем положение центра тяжести. Проверяем нейтрали и расходы рулей и дроссельной заслонки.

По инструкции расходы должны быть по 10мм для элеронов и руля высоты и 25 мм для руля поворота. Для первых полетов рекомендую немного уменьшить расходы. Я сделал это, зажав расходы на передатчике примерно до 1/2 – 2/3 от нормы. Такой подход позволяет с одной стороны, более плавно управлять моделью, с другой стороны при необходимости переключиться в режим с полными расходами. Также можно установить экспоненциальные расходы, если Ваша аппаратура имеет такую возможность.

Расходы дроссельной заслонки должны быть таковы, чтобы имелась возможность заглушить работающий двигатель с передатчика.

Модель готова к эксплуатации. Успешных полетов.

Первые полеты

Если Вы начинающий пилот, то прежде чем приступать к реальным полетам – еще раз проштудируйте статьи для новичков. Крайне рекомендуется тренировка в симуляторе. Особенно обратите внимание на отработку полета на себя и посадку. Также не забудьте предварительно обкатать двигатель, если он новый.

Желательно чтобы первый полет и настройку модели осуществил более опытный товарищ. Однако, это не всегда возможно. Например, мне пришлось осваиваться самостоятельно.

Первый полет я совершил на полных (даже немного увеличенных) расходах и в ветреную погоду (ориентировочно скорость ветра была 5-6 м/с). Полет был недолгим, но впечатляющим. Весь полет пытался заставить лететь модель прямо и сразу настроить триммера. В итоге понял, что ничего хорошего не получается и решил садиться. Бросил крутить триммера, заглушил двигатель и сел. Точнее, плюхнулся, но без последствий. Конечно, полетом это назвать было затруднительно, но для ПЕРВОГО раза – нормально.

После посадки выяснилось, что в суете, я вообще крутил не те триммера. Разобрав ошибки и настроив на передатчике ограничение расходов, взлетел еще раз. На этот раз полет прошел несравненно лучше. Несколько проходов по прямой туда и обратно и, освоившись с управлением, не спеша, подстроил триммера. В последующих полетах попробовал бочки и петли.

Общее впечатление о модели таково. Самолет ведет себя вполне предсказуемо, вмеру устойчив. Полет плавный, при порывах ветра самолет немного уводит, но не сильно. Все отклонения легко парируются. Горизонтальный полет проблем не вызывает. Уже после первой минуты тянет попробовать что-то посложнее. Но не стоит спешить. Сначала отработайте все фазы горизонтального полета и самое главное - посадку.

Пробовал петли и бочки. Пока получаются коряво. Конечно, надо тренироваться, но особенно качественного пилотажа от такой модели я и не ожидал. Все же это тренер верхнеплан с несимметричным профилем, а не пилотажка. Но виражи с креном более 60 градусов выполняет легко. Только не рекомендую сильно увлекаться перегрузками. Не забывайте, что крыло крепится резиновыми лентами. И хотя они прочно держат крыло, всегда остается шанс, что оно продолжит полет, немного отделившись от фюзеляжа. Это особенность крепления резиновыми лентами. Для более экстремальных полетов можно добавить еще несколько резиновых колец.

В двух словах я бы охарактеризовал SkyStar как устойчивый нескоростной тренер. Именно то, что нужно для начинающих.

Кстати сказать, я приобрел еще один экземпляр SkyStar. Во-первых, как запасной на тот случай, если первый будет поврежден. Я точно собираюсь в следующем сезоне попробовать штопор и ряд других фигур и выкрутасов. Возможно, что без повреждений не обойдется. Во-вторых, коллеги, друзья, родственники и соседи уже выстроились в очередь съездить посмотреть. Правда, сейчас уже не сезон. Но вот весной начнем. Вряд ли они ограничатся только созерцанием. Придется делиться. Здесь точно второй самолет не помешает. Может даже, на пару полетаем. Так что летом ждите пополнение рядов авиамоделистов.

Заключение

В целом набор сделан хорошо. Есть ряд рекомендаций, на что следует обратить внимание при покупке:

  • по возможности распакуйте коробку и проверьте детали на отсутствие перекосов (этот совет относится к любому набору).
  • в SkyStar в комплект не включены резиновые кольца крепления крыла к фюзеляжу. Мелочь, но ехать в магазин еще раз за этим не хочется. Покупайте сразу. Также не забудьте про силиконовые трубочки для топливной системы.

Достоинства модели:

  • крыло имеет толстый плосковыпуклый профиль, который позволяет создавать большую подъемную силу на малых скоростях.
  • прямоугольное крыло. Проще ремонтировать.
  • умеренное V крыла обеспечивает более высокие пилотажные свойства при приемлемой устойчивости в горизонтальном полете.
  • широкий объемный фюзеляж облегчает размещение аппаратуры и обеспечивает хорошую опору крыла.
  • большие размеры и соответствующий вес делают модель более заметной и менее чувствительной к ветру.
  • крепление крыла на резиновых лентах. Такое крепление лучше амортизирует при аварийных посадках.

Небольшие недостатки:

  • крепление крыла на резиновых лентах. Такое крепление менее жесткое, чем винтами. Необходимо это учитывать при выполнении резких маневров. Рекомендуется для пилотажа поставить дополнительные резиновые ленты. Кроме того, при снятии и последующей установке крыла возможно его небольшое смещение относительно предыдущего положения. Как следствие – изменение характеристик. Для уменьшения этого эффекта рекомендую после облета модели маркером на нижней плоскости нанести метки положения крыла и в дальнейшем ориентироваться по ним.
  • инструкция хорошо описывает основные этапы сборки. Однако отдельные моменты не очевидны. Иногда приходится думать головой.
  • есть замечания по наклейке декоративной пленки (в некоторых местах есть небольшие пузыри, но легко исправляется утюгом).
  • лично мне не очень понравилось крепление фиксаторов колес. Они оказываются в нишах и доступ к ним немного затруднен.
  • в наборе есть фанерная пластинка, указанная в исходном перечне, но нигде далее не фигурирующая. Судя по всему, она не используется.
  • в моем экземпляре стыковочная пластина лонжерона выполнена немного не по размеру. Можно клеить с обильным применением эпоксидки. Я вырезал новую.

Модель для обзора предоставил магазин Хобби Центр.

Обсудить на форуме