Специальные цены   новые товары
Система Orphus

Pilotage Cessna-182 40 ARF

Автор – Игорь Волокитин (Инженер)

Введение

У каждого свой путь в RC-моделизм. У меня он тоже свой. Авиацией пронизана вся моя сознательная жизнь: пластмассовые масштабные модели, планеры, авиаспортклуб и авиамодельная лаборатория, авиационный институт. Но наступил "лошадиный век" и возможностей для поддержания душевного равновесия стало меньше. В настоящее время ситуация немного изменилась, и я искренне надеялся что не за горами то время когда снова стану на крыло.

Итак, есть скромные возможности и огромное желание вернуть себя в небо. Просидев в Интернете довольно длительное время, я понял, что в мире RC-моделизма произошли очень серьезные изменения. Доступность этого увлечения значительно выросла, глаза разбегаются от представленного на рынке разнообразия моделей, рассчитанных на все уровни мастерства пилота. Объективно оценив свой нынешний уровень мастерства, я стал "примерять" на себя модели класса "тренер" сразу поставив перед собой условие - модель должна быть похожа на настоящий самолет, то есть была полукопией, и не менее 40-го размера, под имеющийся у меня мотор OS MAX-46 AX. Модели типа KIT мною были сразу отклонены, т.к. мастерскую из кухни или из спальни делать желания не было. С другой стороны и RTF-модели большого интереса не вызвали - хотелось хоть немного применить руки и голову. Остановив свой выбор на тренерах ARF и "перемерив" большое количество моделей, на душу легла модель-полукопия Pilotage Cessna 182 40 ARF, которая и была приобретена в магазине "Пилотаж" для восстановления давно утраченных навыков пилотирования. Расцветка моей Cessna – белая с красными и синими полосами. Другие расцветки недоступны.

ТТХ модели

  • Размах крыла – 1600 мм. Реально – 1640 мм вместе с законцовками.
  • Площадь крыла – 32 дм 2.
  • Длина фюзеляжа – 1160 мм.
  • Полетный вес – 2350-2750 г.
  • Нагрузка на крыло – 73,4-85,9 г/дм 2.
  • Профиль крыла: типа NACA-2415
  • Рекомендуемый двигатель – двухтактный 0.40-0.58 или четырехтактный 0.50-0.72. Был установлен OS MAX-46 AX с плоским глушителем для подкапотной установки.*
  • Аппаратура управления – 4 канала, 5 рулевых машинок (дроссельная заслонка двигателя, руль направления, руль высоты и две машинки управления элеронами). Использовалась SANWA RD-6000 SUPER и стандартные рулевые машинки.

* Глушитель, поставляемый с мотором, не вписывается в специальный вырез фюзеляжа, рассчитанный вероятно на вывод глушителя четырехтактного двигателя.

В коробке

Коробка из достаточно плотного картона, внутри разделена на три отсека. В одном – фюзеляж и его остекление, законцовки и подкосы крыла, в другом – центроплан и консоли крыла, горизонтальное и вертикальное оперение, в третьем – капот и обтекатели колес шасси, пакет со стойками и колесами шасси, баком, моторамой, крепежом. Все упаковано очень качественно. Все, что может болтаться внутри коробки, упаковано в пакеты и прихвачено скотчем к ее стенкам и перегородкам. При транспортировке, учтите размеры коробки: 280х240х980.

Предварительное знакомство с содержимым набора не вызывало каких-либо нареканий к качеству выклейки, покраски, сборки и обтяжки деталей планера. Все элементы конструктивно-силовой схемы планера вырезаны лазером – но это уже практически стало стандартом для всех наборов. Пленка поначалу была натянута отлично, без морщин, и никакой подтяжки не потребовала. Но после нескольких дней пребывания в квартире, на стабилизаторе, киле и элеронах появились пузыри, которые легко разгладились обычным слегка нагретым утюгом.

Итак, спецификация набора:

  • Стеклопластиковый окрашенный фюзеляж, капот, законцовки крыла, обтекатели колес шасси.
  • Набор элементов остекления кабины из прозрачного лексана.
  • Бальзовый наборный центроплан, консоли крыла, горизонтальное и вертикальное оперение обтянутые термоклеящейся пленкой.
  • Фанерные подкосы крыла с дюралевыми кронштейнами, обтянутые термоклеящейся пленкой.
  • Основные и носовая проволочные стойки шасси с колесами легкой серии (шины из микропоры).
  • Топливный бак 320 см 3
  • Моторама.
  • Набор тяг, мелочевки и крепежа.
  • Наклейки.
  • Инструкция по сборке на английском и русском языке.

Странно, что в инструкции в спецификации набора под 10-ым номером значится кок винта диаметром 60 мм. В наборе его нет, и на сайте в описании модели кок винта находится в разделе "Рекомендуется докупить". К тому же там указан максимальный диаметр кока – 55 мм. В итоге я поставил обычный пластмассовый кок, диаметром 50 мм, который у меня был.

Еще понадобится пара удлинителей проводов рулевых машинок, длиной 30 см.

Инструкция по сборке данной модели из разряда "комиксов" – 17 рисунков (сборочных шагов) при минимуме описания, и, на мой взгляд, не рассчитана на перворазника. К примеру, о нюансах вклеивания петель рулевых поверхностей, и о том, что вертикальный ряд отверстий в кабанчике должен находится точно над осью вращения управляемой плоскости - нужно знать заранее. Постараюсь описать процесс сборки наиболее полно, так как считаю, что данную модель можно рекомендовать как "первый" самолет.

Необходимый инструмент и материалы

  • Эпоксидная смола 30-минутная.
  • Циакриновый клей.
  • Модельный нож.
  • Плоский напильник.
  • Набор надфилей.
  • Наждачная бумага разной зернистости на бруске.
  • Набор сверл от 1 до 6 мм с шагом 0.5 мм.
  • Дрель.
  • Утюг для разглаживания пузырей пленки (при необходимости).
  • Нитки.
  • Прищепки.

Сборка крыла

Крыло, наборное из бальзы, состоит из двух консолей и центроплана, которые нужно склеить между собой посредством соединительных вставок. Пазы для вклейки петель уже прорезаны.

Прежде чем приступать к сборке, снимаем элероны, чтобы их не повредить. Вклейку петель и навеску элеронов пока отложим. Эту процедуру проведем позже, сразу для всех рулевых поверхностей.

Рулевые машинки элеронов крепятся непосредственно на консолях крыла, с нижней стороны. Сборку крыла начнем с их установки. Для этого на нижней стороне каждой консоли находим нишу рулевой машинки и острым ножом срезаем с нее пленку, отступив порядка 3-5 мм внутрь. Края пленки загибаем внутрь ниши и проклеиваем посредством слегка нагретого утюга (напомню, что пленка термоклеящаяся). Таким образом, получается ровная и аккуратная кромка ниши.

Готовим площадку для монтажа рулевой машинки, она же является и крышкой ниши. Также как и на нишах, с отступом 3-5 мм внутрь, в площадке прорезаем закрытый пленкой паз для выхода качалки рулевой машинки, загибаем и проклеиваем края пленки внутрь паза. Прикладываем рулевую машинку к площадке и центрируем ее так, чтобы ось вращения качалки располагалась по центру паза. Размечаем положение брусков крепления и, сняв рулевую машинку, приклеиваем их к площадке 30-минутной эпоксидкой.

Остается прикрутить машинку к брускам площадки, а площадку – к подготовленной нише консоли крыла. Сделаем это после приклейки консолей к центроплану. А чтобы потом не мучаться с протяжкой проводов рулевых машинок, сделаем небольшую подготовительную работу. В центроплане на нижней поверхности нужно прорезать пленку, закрывающую отверстие для выхода проводов рулевых машинок и протянуть нитки от этого отверстия до ниш рулевых машинок. После сборки крыла при установке рулевых машинок привяжем концы ниток к разъему удлинителя провода и вытащим его в отверстие.

Следующий этап – приклейка консолей к центроплану. Сначала к центроплану приклеиваем одну консоль, затем – вторую. Но прежде чем разводить эпоксидку, попробуйте собрать конструкцию без клея. В моем случае консоль с центропланом стыковалась не идеально из-за натяжения пленки, которой обтянуто крыло.

Положение спасает ниша рулевой машинки, через которую открывается доступ к склеиваемым нервюрам. Промазываем 30-минутной эпоксидкой половину соединительной вставки, короб лонжерона, поверхности нервюр консоли и центроплана, и состыковываем консоль с центропланом. Через нишу рулевой машинки притягиваем нервюры друг к другу, выбирая щель между ними. Для этих целей я использовал маленькую струбцину, которую собрал за 5 минут из подручных материалов, из фанеры и винта с гайкой и шайбой.

Крыло крепится к фюзеляжу посредством двух 6-тимиллиметровых буковых штырей в лонжероне центроплана и двух болтов, притягивающих крыло к ложементу фюзеляжа в районе задней кромки. В центроплан крыла штыри уже вклеены. Остается только разметить и просверлить ответные отверстия в 3-ем шпангоуте фюзеляжа. Здесь главное не спешить и не сильно доверять инструкции. Чтобы все получилось как надо, совет один - семь раз отмерь… В моем случае, 11 мм указанных в инструкции нужно было отмерить не от верхней кромки шпангоута, а от нижней кромки ложемента крыла. А когда разметка была произведена, и дело дошло непосредственно до процесса сверления, стало ясно, что моей дрелью это сделать не получится, так как она упирается в фюзеляж и не позволяет расположить сверло по нормали к шпангоуту. Здесь подошла бы небольшая бормашинка, или гибкий вал на дрель. Ни того, ни другого у меня не было, и я поступил следующим образом. Снова тщательным образом разметил центры отверстий, но уже с обратной стороны шпангоута, и за несколько проходов, прикладывая крыло и постепенно увеличивая диаметр сверл, добился желаемого результата. Крыло хорошо легло на ложемент.

Дважды проверьте выравнивание крыла, прежде чем через прижимную пластину сверлить в задней кромке отверстия под болты крепления. Расстояния слева и справа от концевых нервюр крыла до какой-нибудь характерной точки на осевой линии в хвостовой части фюзеляжа должны быть одинаковыми.

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение, наборное из бальзы, состоит из стабилизатора и двух половинок руля высоты, киля и руля направления. Руль высоты и направления – профилированные. Пазы для вклейки петель уже прорезаны.

Так как точные места расположения кабанчиков в инструкции не указаны, отложим процедуру их установки до прокладки тяг управления. Не спешите также вклеивать петли и навешивать рулевые поверхности. Во-первых, чтобы их не повредить, и, во-вторых, если навесить половинки руля высоты, то стабилизатор невозможно будет просунуть в паз фюзеляжа. Исходя из этих соображений, приступим к монтажу стабилизатора и киля. Для этого на стеклопластиковом фюзеляже предусмотрены соответствующие пазы. В моем случае ширину пазов нужно было слегка подогнать. Это легко делается при помощи плоского напильника.

Размечаем осевую линию на фюзеляже, в районе установки киля. Размечаем осевую линию на стабилизаторе, задвигаем его в фюзеляж, и через паз для установки киля контролируем, чтобы осевая линия совпала с осью фюзеляжа.

Центрируем стабилизатор так, чтобы слева и справа расстояния от законцовок стабилизатора до какой-нибудь характерной точки на осевой линии в носовой части фюзеляжа были одинаковыми. Стабилизатор при виде сверху должен стоять без перекосов. Далее устанавливаем крыло и контролируем равноудаленность законцовок крыла от плоскости стабилизатора. Стабилизатор должен быть параллелен крылу. В моем случае потребовалась совсем незначительная подгонка.

Когда подгонка завершена, обводим контур фюзеляжа на верхней и нижней поверхностях стабилизатора. Выдвинув стабилизатор из фюзеляжа, срезаем пленку, отступив порядка 1-2 мм внутрь от нарисованной линии. 30-минутной эпоксидкой вклеиваем стабилизатор в фюзеляж и снова контролируем его правильное положение.

Монтаж киля. Наждачной бумагой на бруске подгоняем торцевую поверхность форкиля для ее плотного прилегания к поверхности фюзеляжа. Теперь вставляем киль в паз фюзеляжа и стабилизатора, и выравниваем киль так, чтобы он был перпендикулярен поверхности стабилизатора и крыла.

Когда подгонка завершена, обводим контур фюзеляжа на поверхностях киля и срезаем пленку, отступив порядка 1-2 мм внутрь от нарисованной линии. Промазываем места стыка киля и фюзеляжа 30-минутной эпоксидкой, вклеиваем стабилизатор в фюзеляж и снова контролируем его правильное положение.

Шасси

Пока киль и стабилизатор сохнут, займемся сборкой шасси.

Монтаж обтекателей колес на проволочных стойках шасси не вызывает проблем. Единственное на что нужно особо обратить внимание, это на сверление отверстий в обтекателях под ось стойки. По инструкции сверлить нужно только с одной стороны обтекателя, и если завалить сверло, продольная плоскость (плоскость симметрии) обтекателя не будет перпендикулярна оси колеса, обтекатель будет криво сидеть на стойке. В моем случае еще понадобилось немного укоротить длинные оси основных стоек, и расточить круглым надфилем край отверстия под радиус сгиба проволоки стойки, иначе обтекатели не садились на место.

Не завалить сверло нужно постараться и при сверлении отверстий под основные стойки шасси в фюзеляже. Края этих отверстий также понадобится немного расточить, чтобы основные стойки плотнее сели на место.

Кронштейн установки носовой стойки крепится таким образом, чтобы левый ряд отверстий кронштейна лежал на вертикальной оси симметрии переднего шпангоута.

После установки кронштейна нужно разметить и просверлить отверстие в переднем шпангоуте для вывода тяги поворота носовой стойки.

Монтаж моторамы и капота

Информации о выкосах моторамы в инструкции вы не найдете. Передний шпангоут фюзеляжа уже развернут на какие-то углы, и специально выкашивать двигатель вправо я не стал. Но чтобы разметить место установки моторамы, нужно постараться. Первым делом, на нужном расстоянии от шпангоута, так чтобы зазор между передним срезом капота и тыльной стороной кока винта был не менее 2.5 мм, прикручиваем к мотораме сам двигатель. Затем примеряем мотораму с двигателем по месту, проверяем расположение мотора относительно продольной оси самолета и капота, и намечаем места отверстий в шпангоуте. Двигатель располагается цилиндром влево, если смотреть на самолет спереди. Сверлим отверстия, устанавливаем грибки с обратной стороны переднего шпангоута и прикручиваем мотораму.

После установки двигателя необходимо наметить и просверлить отверстие в переднем шпангоуте для вывода тяги дроссельной заслонки двигателя.

Окна в капоте для охлаждения мотора уже прорезаны. Остается по месту сделать вырез под головку цилиндра. Вырез под выхлопные патрубки глушителя я не делал, так как использовал силиконовые дефлекторы выхлопа, выведя их в зоне штатного выреза фюзеляжа.

Капот крепится к фюзеляжу четырьмя шурупами. Чтобы упрочнить соединение я сделал следующее. Просверлил отверстия, ввинтил и вывинтил шурупы, в отверстия от шурупов капнул жидкого циакрина и дал ему высохнуть, и уже потом привинтил капот окончательно.

Таким же образом я поступил и в других местах, где крепление осуществляется шурупами к древесине.

Навеска рулевых поверхностей

Как было отмечено выше, пазы для вклейки петель уже прорезаны. Для навески рулевых поверхностей в данной модели используются майларовые петли, представляющие собой пластинки из тонкого упругого синтетического материала. Такие петли достаточно просты в монтаже и надежны в эксплуатации. Тонкость вклейки майларовых петель в том, чтобы дать циакриновому клею как можно глубже проникнуть в паз. И, несмотря на то, что в петлях сделана поперечная просечка, способствующая проникновению клея, в центре каждого паза я просверлил отверстие диаметром 2 мм на глубину около 10 мм. Эта мера позволит клею более глубоко проникнуть в паз и прочно вклеить петлю.

Рулевые поверхности надеваем на петли, вставленные в заднюю кромку крыла (оперения), после чего, немного отклонив рулевую поверхность, с двух сторон последовательно в просверленное отверстие закапываем несколько капель циакрина. Излишки клея, пока он не застыл, в месте перегиба петли снимаем промокашкой. Иначе затвердевший клей увеличит жесткость изгиба петли, что повысит нагрузку на рулевые машинки. Петли вклеены.

Рулевые машинки и тяги

Все три машинки (дроссельная заслонка двигателя, руль высоты, руль направления) в фюзеляже ставятся рядышком на фанерном ложементе, вклеенном в фюзеляж между двумя полушпангоутами. На ложементе также предусмотрено место для установки приемника.

Бортовой выключатель я разместил на левом борту фюзеляжа.

Тяги рулей собираются из круглых деревянных реек диаметром 6 мм и проволочных наконечников диаметром 1.8 мм. Один из наконечников, идущий на кабанчик, имеет резьбу для навинчивания вилочки и регулировки длины тяги. Второй наконечник фиксируется на качалке рулевой машинки за счет Г-образного изгиба и пластиковой защелки. В набор так же входят силиконовые колечки, надеваемые на вилочки и защелки тяг, и предохраняющие их от самопроизвольного открывания.

Итак. В пазах деревянной рейки сверлим отверстие диаметром 2 мм, загибаем конец наконечника под 90 градусов на толщину рейки и вставляем в просверленное отверстие, утопив продольную часть наконечника в паз, место стыка обматываем нитками и пропитываем эпоксидкой. После высыхания эпоксидки место стыка дополнительно фиксируем термоусадочной трубкой, идущей в комплекте модели. Получается довольно прочное соединение.

Тяга руля высоты Y-образная, т.е. с одной стороны деревянной рейки нужно прикрепить два проволочных наконечника, каждый - к отдельной половинке руля высоты.

Установка кабанчиков

Когда тяги выведены, на рулевых поверхностях размечаем места установки кабанчиков и сверлим отверстия под крепеж. Здесь важно соблюсти следующее условие. Вертикальный ряд отверстий в кабанчике должен находится точно над осью вращения рулевой поверхности. Если весь вертикальный ряд отверстий кабанчика правильно расположить не получается, то нужно хотя бы расположить над осью вращения то отверстие в кабанчике, за которое будет зацеплена вилочка тяги. Другой вариант – изготовить косую подкладку под основание кабанчика для его выравнивания. Прежде чем привинтить кабанчики, упрочним стенки просверленных отверстий. Для этого капнем в отверстия несколько капель жидкого циакринового клея. При необходимости, отверстия нужно будет перепросверлить.

Чтобы не промять бальзу, не затягивайте винты крепления кабанчиков слишком сильно.

Бак

В резиновой пробке бака предусмотрено одно центральное отверстие для стяжного винта, и три заглушенных отверстия для трубок: питания, наддува, заправки. Если Вы не собираетесь использовать отдельную трубку для заправки бака, не пробивайте третье отверстие в пробке!

Собираем бак. Для этого продавливаем три алюминиевые трубки (две короткие и одну длинную) через отверстия в резиновой пробке, и высовываем их с наружной стороны пробки на 12-13 мм. Надеваем большую пластмассовую крышку на трубки с наружной стороны пробки, и маленькую пластмассовую крышку – со стороны донышка пробки, плоской частью к донышку. Стяжным винтом, через центральное отверстие пробки наживляем собранный пакет, не стягивая его окончательно. Теперь с одной стороны силиконовой трубки надеваем грузик заборника топлива, а другой стороной надеваем ее на одну короткую трубку, со стороны донышка. Длинную алюминиевую трубку наддува аккуратно загибаем примерно под 45 градусов к верхней части бака. Трубку заправки аккуратно загибаем к нижней части бака. Вставляем полученную конструкцию в бак, и на просвет контролируем, чтобы питающая трубка свободно перемещалась внутри бака, а трубка наддува не доходила до верхней стенки бака на 3-4 мм.

Способ крепления бака в инструкции не указан. А крепится он следующим образом. Для начала, чтобы уменьшить вероятность вспенивания топлива от вибрации, обернем бак парой слоев поролона. Устанавливаем бак на свое место в фюзеляже, выведя пробку бака через отверстие в переднем шпангоуте, и фиксируем его положение за счет расширения резиновой пробки бака при затягивании стяжного винта.

Остекление кабины

С остеклением никаких премудростей. Лобовое, заднее и боковые стекла аккуратно вырезаем по линии обреза. Лобовое стекло фиксируем на своем месте при помощи четырех винтов. Боковые и заднее стекло приклеиваем изнутри фюзеляжа 30-минутной эпоксидкой.

Окончательная сборка и настройка

К окончательной сборке модели я отнес приклеивание 30-минутной эпоксидкой законцовок крыла, и установку подкосов крыла.

Полностью собранный самолет с аппаратурой, батареей, мотором, без топлива, весит 2550 г.

Проверяем центровку. Центр тяжести данной модели по инструкции должен находиться на расстоянии 78 мм от передней кромки корневой нервюры крыла.* При необходимости корректируем положение центра тяжести перемещением бортового аккумулятора. Но не забываем – аккумулятор должен быть впереди приемника.

* Центровку нужно проверять с пустым баком, но в полетной конфигурации модели, т.е. на модели должно быть установлено все то, с чем она отправится в полет.

В инструкции рекомендуется установить следующие расходы рулевых поверхностей:

  • Элероны ±17 мм.
  • Руль высоты ±17 мм.
  • Руль направления ±22 мм.

В дополнение была задействована возможность отклонения элеронов как закрылков, а также установлена экспонента +25% на руль высоты и на элероны для того, чтобы "смягчить" чувствительность модели к отклонениям джойстика в зоне вокруг его нейтрального положения.

Пора в полет.

Летные испытания

Наконец-то 20-тиградусный мороз отступил и можно отложить симулятор в сторону и испытать модель в воздухе. Температура за бортом –7°С, переменная облачность, слегка ветрено, но в общем можно считать, что погода летная. Как долго я этого ждал…

Для первых полетов я воздержался от использования обтекателей колес шасси, и установил резиновые колеса большего диаметра.

Аппаратура заряжена. Самолет собран и заправлен, центровка повторно проверена, предполетная подготовка произведена. Подключаю накал, запускаю двигатель, даю ему немного прогреться, проверяю устойчивость работы и занимаю место на старте.

Взлет. Полный газ, разбег по укатанному снегу прямой и предсказуемый, коррекции рулем не потребовалось. Метров через 15 плавно берем ручку на себя и модель легко отрывается от земли. Даем самолету набрать скорость и левым виражом по пологой восходящей спирали набираем высоту около 20 метров. Немного прибираем газ, выводим модель в горизонтальный полет для триммерования. Понадобилась лишь пара щелчков триммера элеронов и самолет летит как по рельсам.

Заходим на посадку. Модель хорошо планирует на малом газу, скорость снижения не большая. В первый раз, при попытке на выдерживании "притереть" самолет к полосе, не рассчитал скорость, и посадка произошла плюханьем на все три колеса. Полосы не хватило, остановились в сугробе. Без последствий. Хотя были опасения по поводу прочности крепления основных стоек шасси. В будущем я планирую заменить проволочные стойки рессорой. Во-первых, можно будет сделать крепление прочнее, а во-вторых, будет выглядеть более копийно.

Осмотр модели, заправка, и снова в небо.

Набрав высоту около 40 метров, полностью убираем газ, плавно прибираем ручку руля высоты на себя и проверяем поведение модели на минимальной скорости. Cessna ведет себя предсказуемо, слушается рулей, парашютирует практически не валясь на крыло. Свалить ее в штопор довольно сложно, получается больше похоже на глубокую спираль. Уверено летает в полгаза. Виражи с креном 45-60 градусов выполняет легко. Нормальная "бочка" ей не грозит, но от этой модели этого и не требуется. На спине летает сносно. Петли получаются вполне даже круглые. Для высокоплана – очень неплохо. Сказывается двояковыпуклый профиль крыла. Последующие полеты показали что модель прекрасно управляется и держится в воздухе, при небольших возмущениях практически сама стремится занять горизонтальное положение, несмотря на незначительное V крыла, и вполне подходит на роль учебного самолета. Управление в полете не сложнее, чем в симуляторе.

Резюме

Красивая на земле и в полете, не очень сложная в сборке и настройке, обладающая хорошими летными данными модель, которую можно рекомендовать в качестве "первого" самолета или тренера для восстановления навыков пилотирования после длительных перерывов в полетах.

Но, несмотря на многочисленные достоинства данной модели, хотелось бы по старинной русской традиции к бочке меда добавить и ложку дегтя:

  • Инструкция по сборке не рассчитана на новичков.
  • Недостаточно прочная конструкция узла крепления и не полукопийность основных стоек шасси. На грунтовке или траве шасси просто оторвет.
  • Нет информации о выкосах моторамы.
  • Неразъемное крыло готовой модели, и связанные с этим проблемы с транспортировкой. Хотя сделать отъемные консоли не так уж и сложно.

И в заключении, рекомендую на эту модель ставить четырехтактный двигатель. Не будет проблем с установкой, глушитель ляжет на свое место в специальном вырезе фюзеляжа. Получите благородный звук, меньший расход топлива, и больший обдув рулей за счет большего диаметра воздушного винта.

Мягких всем посадок!

Самолет для обзора предоставил магазин Пилотаж.

Обсудить на форуме