Специальные цены   новые товары
Система Orphus

Электроинструмент. Часть 1

Автор - Михаил Безверхний

Рано или поздно, любому моделисту, независимо от области его увлечения (судо-, авто-, авиамоделизм или др.) приходится задуматься о приобретении электроинструмента. Как правило, необходимость такого оборудования становится понятна после первой же законченной модели. Подсчитав затраченное время, испорченный материал и оценив качество собственной работы, человек понимает - «все это» он мог бы сделать в несколько раз быстрее, а главное, гораздо лучше, и, что не маловажно, дешевле, если использовались действительно редкие и дорогие материалы.

Человеческие руки могут сделать многое и заменить их невозможно, но наибольшая часть работы моделиста заключается не в «ювелирной подгонке или доводке детали», и не в финишной сборке модели. Основное время и усилия затрачиваются на «скучные» операции: подготовка материала, его раскрой, обработка заготовок и черновое изготовление деталей. Дальнейшая окончательная отделка (вышкуривание, шлифовка, полировка и отделка) занимают не меньше времени, часто требуют достаточно высокой квалификации и опыта работы. Изготовление одинаковых деталей в крупных сериях, упирается в проблему стандартизации, и решить ее с помощью ручного инструмента очень не просто. Массу технических операций (фрезерование криволинейных и сложных профилей, работа с микросверлами, токарные работы) выполнить одними руками с хорошим качеством просто невозможно.

Требования к инструменту

Приобретая необходимый для работы электроинструмент, моделист реально расширяет диапазон своих технических возможностей.

Если решение о покупке принято, у моделиста появляется целый ряд непростых вопросов:

  • Какой минимальный набор инструментов ему будет нужен?
  • Что необходимо приобрести в первую очередь?
  • Нельзя ли обойтись «самодельным» электроинструментом?
  • Каковы критерии выбора инструмента?
  • Сколько это будет стоить и нужно ли на инструменте экономить?

и т.д.

Прежде всего, необходимо руководствоваться здравым смыслом и предельно практичным подходом к инструменту. Нужно прояснить для себя следующие вопросы:

Какие операции я хочу механизировать? Это операции, отнимающие много времени; это наиболее частый вид работы; операции, которые плохо выполняются в ручную и их качество невозможно повысить иным способом; это операции для изготовления стандартных деталей и т.д.

Каков класс точности инструмента мне необходим? Каждый может сказать, что чем выше точность оборудования, тем лучше. Если вы собираетесь делать детали для точной механики, утверждение, безусловно, справедливо. Однако в практической работе это бывает крайне редко. Учитывая отсутствие у пользователя нужной квалификации и опыта, такую работу выполнить почти невозможно. Поэтому, не стоит требовать «профессиональный класс» точности от инструмента, если вы не сможете им воспользоваться, и характер работы этого не требует.

Насколько универсальный инструмент мне необходим? Чем больше операций можно выполнять с помощью оборудования, тем лучше. Конечно, специализированное оборудование обладает большими преимуществами - нет необходимости в перенастройке, выше точность, надежность, качество, экономия времени и т.д. Но если конкретная операция выполняется 1-2 раза в год, то не слишком рентабельно приобретать для нее спец. инструмент, если можно использовать универсальный. Разумеется, это не относится к профессионалам.

Где и как придется приобретать расходные материалы к инструменту (сверла, фрезы, шлиф. материалы, резцы и т.д.). Насколько совместимы доступные расходники и конкретный инструмент. Например, ассортимент цанговых зажимов бормашины не позволяет фиксировать импортные боры, или невозможно использовать отечественные фрезы на циркулярной пиле из-за разницы в размерах посадочного отверстия и диаметра оси станка. Требуются расходники только конкретного производителя.

Насколько возможна и проста дальнейшая доукомплектация оборудования или его модернизация? Некоторые производители предлагают большой ассортимент дополнительного оборудования и модулей, совместимых с инструментом. Это позволяет расширять возможности в дальнейшем.

Насколько надежен инструмент? Одним из основных отличий любительского инструмента от профессионального является невозможность длительной непрерывной работы. Невозможность делать технологические перерывы в работе моделиста почти не встречается, а платить в 4-5 раз дороже нерационально.

Гораздо важнее требования инструмента к параметрам отечественной электросети. Большинство импортного оборудования рассчитано на очень узкий диапазон перепадов напряжения в сети. При этом оно не имеет плавких предохранителей. Обидно потерять станок из-за броска напряжения. Наиболее рационально иметь стабилизатор напряжения достаточной мощности (500-1000Вт), если такие эпизоды бывают в вашем доме.

Если вы приобретаете инструмент с источником питания в 12 В, то этой проблемы не будет. Других реальных преимуществ у такого инструмента нет.

Возможность и доступность ремонта в будущем, гарантийные обязательства.

Уровень шума при работе инструмента. Большинство моделистов работают в обычных городских квартирах, и мнение соседей об их увлечении имеет серьезное значение.

Ресурс инструмента. Покупать инструмент «один раз и на всю оставшуюся жизнь» не стоит. Срок жизни оборудования зависит в большей степени от умений пользователя и ухода. Кроме этого, вам захочется поменять его гораздо раньше, чем это будет необходимо из-за износа, так как с опытом работы он «морально» устареет, и появятся новые требования к точности и возможностям. При активной и ежедневной работе, срок жизни инструмента все равно не превысит 3-4 года в лучшем случае.

Особые требования (пыле- и влаго- защищенность инструмента). Любой инструмент обладает такими характеристиками, но требования к ним могут быть различными. Они зависят от характера работы.

Производитель инструмента. Сейчас на рынке не так много фирм, предлагающих электроинструмент для моделистов. Выбор не слишком велик. Покупая инструмент, хочется быть уверенным в его качестве. Поэтому, нужно убедиться, что это не подделка.

Соотношение цена \ качество. В России такой инструмент практически не выпускается и это продукция иностранных производителей. Покупать подозрительно дешевый инструмент не стоит. В остальном, качество подобного инструмента приблизительно одинаково (при условии, что есть хоть какой-то выбор). Следует помнить, что использование в производстве подобного инструмента холодной штамповки, и «никелированных» деталей – верный признак отвратительного качества.

Подводя небольшой итог, можно сказать, что стоит приобретать только то, что вам действительно нужно.

Цена инструмента – это не только его стоимость в магазине, но и цена его расходников, возможного ремонта и обслуживания в будущем.

Пытаться изготовить самостоятельно?

Если Вы имеете возможность заказывать (что не обязательно дешевле) или изготовлять самостоятельно в заводских условиях необходимые детали и комплектующие высокой точности и качества, то возможно у вас получится со временем уникальный инструмент. Такие примеры есть. К сожалению, основная проблема не в изготовлении изделия, а в его конструировании. Первые образцы никогда не бывают удачными. Только опыт работы с инструментом выявляет его конструктивные недостатки, непредусмотренные на стадии проекта. Следующий образец их учитывает, и так до бесконечности. Создание инструмента становится самостоятельным увлечением, помимо моделизма.

Стоимость такого увлечения гораздо выше, чем стандартных инструментов. Хорошая работа стоит не мало. Конечно, при условии, что вы делаете качественный, точный инструмент. Если делать простое, примитивное оборудование, то его точность и работа вас разочаруют. Будет потеряна масса времени, денег и только испорчены расходники, материалы. В конце этого пути все равно встанет вопрос о приобретении стандартного инструмента.

Что нужно в первую очередь, а что оставить на «потом»?

Если говорить только о специальном электроинструменте для моделизма, то то какие-то вещи будут более актуальны, а какие-то менее. Поэтому рассмотрим инструмент по мере его значимости.

Бормашинка

Ручную бормашинку и ее комплектующие (штатив для фиксации бормашинки в вертикальном и горизонтальном положениях, гибкий вал, трехкулачковый патрон - если она укомплектована цанговым зажимом, и наоборот).

Оптимальные требования:

  • Мощность 80-100Вт (при меньшей мощности, вариантов использования машинки будет гораздо меньше).
  • Частота оборотов 3000 - 20000 об/мин (минимально допустимый вариант – 6000об/мин).
  • Регулятор частоты оборотов (очень желателен при работе с разными расходниками).

Внешнее исполнение и материал корпуса не имеет принципиального значения, при условии, что хомут для фиксации бормашины в штативе будет выполнен из металла. Является желательным небольшой вес машинки, и ее габариты, так как большую часть работы приходится выполнять, фиксируя инструмент в ладони. Крыльчатка воздушного охлаждения, как правило, предусмотрена в стандартных моделях. Пылезащищенность у такого инструмента недостаточна, но это не имеет большого значения. Выбор источника питания (12 или 220В) зависит от требований пользователя и удобства работы.

Технические возможности:

  • Работа с борами и микрофрезами . Эта функция традиционно значительно преувеличивается. На самом деле эта операция не является наиболее важной и востребованной. (Грубая гравировка, доводка и обработка изделий, грубая резьба).
  • Работа с шарошками, корнщетками, шлифовальными и полировальными насадками, дисками, щетками ( зачистка, шлифовка, полирование, вапование и т.д.).
  • Сверление. Инструмент является удобной и точной электродрелью для сверел от 0,3 до 3 мм. Сверла большего диаметра использовать сложно из-за повышенной нагрузки. Инструмент незаменим при сверлении в труднодоступных местах, мелких деталей, и в первую очередь, при работе с микросверлами.
  • Фрезерование фасонными фрезами (фасонный погонаж, филенки, пазы, шипы).
  • Токарные работы небольшого диаметра. При самостоятельной комплектации штатива самодельным упорным столиком вы получаете маленький токарный станок для деталей малой длины. Конечно, он не имеет задней бабки, но это не всегда нужно.
  • Обработка деталей с формой «тела вращения» ( вышкуривание цилиндров, стержней, и т.д.).
  • Заточка сложного режущего инструмента (заточка микрофрез, пильных дисков, сверел и т.д.)

При приобретении бормашины приходится выбирать между любительским и профессиональным вариантами исполнения инструмента. Выбор того или иного варианта зависит от финансовых возможностей и требований к условиям работы. В большинстве случаев, более высокие характеристики профессионального инструмента (непрерывная работа) остаются невостребованными в условиях домашней мастерской. Конечно, приятно иметь хороший профессиональный инструмент, но если вы нечасто им пользуетесь, и результат работы все равно любительский, то рациональней на разницу в цене приобрести еще что-то полезное.

Комплектация бормашины угловой насадкой (позволяет фиксировать рабочую насадку под прямым углом к оси бормашинки) необязательна. Наличие гибкого вала позволяет решать большинство проблем более удобно.

Стандартный штатив с фиксаторами выпускается не для всех моделей бормашин. Его самостоятельное изготовление не является технической проблемой и достаточно просто решается, если корпус бормашины это позволяет.

При комплектации инструмента трехкулачковым патроном, возможно использование расходных материалов практически любых производителей, или сделанных самостоятельно.

Не стоит рассчитывать, что бормашина может полностью заменить электродрель. Это справедливо только в отношении малых сверел. Поэтому приобретение этого инструмента не позволяет отказаться от покупки дрели. Если вы собираетесь заниматься моделированием «очень серьезно», то инструмент для сверления отверстий должен включать не только электродрель и бормашину, но и два вида сверлильных станков. А именно: большой сверлильный станок для сверел до 12 мм и маленький модельный станок для сверел до 6 мм. Ручной инструмент (дрель, бормашина ) не позволяет выполнять сверление с высокими требованиями к углам наклона. Погрешность слишком велика. Попытки работать с микросверлами приводят к поломкам сверел. Это особенно важно, если Вы работаете с металлом и сверлами менее 0,4 мм. Если характер работы не требует таких операций, и высокой точности, то дрель, укрепленная на станине, вполне может заменить такой «станочный парк». Выбор таких станин сейчас достаточно велик и практически любые дрели предусматривают такую опцию. Технические характеристики бытовых электродрелей различны, но, учитывая, что почти все модели снабжены регулятором частоты оборотов и выключателем с фиксатором, выбор не очень сложен. Достаточно мощности в 500Вт. Выбор за вами.

Циркулярная пила

Следующим по степени необходимости инструментом, является циркулярная пила. Практика показывает, что это основной инструмент моделиста. Ни один другой инструмент не позволяет так экономить время и добиваться хорошего качества работы.

К сожалению, ее невозможно подменить другими модифицированными инструментами.

Попытки пилить материал дисковыми фрезами зажатыми в патроне электродрели или нарезать погонаж лобзиком, приводят к порче материала и огромным трудозатратам. Результат разочаровывает.

Наличие циркулярной пилы, позволяет:

  • Легко, быстро и самое главное – точно нарезать погонаж с минимальными отклонениями размеров детали в серии. При правильном выборе и заточке дисков, чистота распила не требует его последующей обработки.
  • Резать материал под фиксированными углами в одной или двух плоскостях.
  • Проводить пазование или фрезерование деталей (при наличии необходимого ассортимента фрез)
  • Проводить нарезку серийных деталей с высокой степенью точности.
  • Легко и быстро проводить черновой раскрой материала.

Все это будет доступно при условии, что вы располагаете инструментом хорошего качества. Несмотря на кажущуюся простоту, требования к пиле достаточно жесткие.

На этом инструменте, не стоит экономить.

На что следует обратить внимание при выборе инструмента:

  • Мощность электродвигателя циркулярной пилы должна быть не менее 200-400 Вт. Более высокая мощность не дает преимуществ при работе с материалом толщиной до 20 мм. Важнее правильная заточка дисков для работы с конкретным материалом.
  • Максимальная глубина резания не менее 15 мм (большую глубину резания может обеспечить только инструмент совершенно иного класса). Меньшая глубина резания существенно ограничивает потенциальные возможности инструмента.
  • Возможность изменять глубину реза от ноля до максимума. Конечно, можно применять сменные накладки для столика различной толщины, но это не слишком удобно и приходиться дублировать направляющие элементы (направляющая линейка, пазы) и крепеж оснастки для каждой накладки. Очень часто можно видеть пилы, где эта задача решается с помощью подъема или изменения угла наклона самого столика. Это вполне приемлемо, при условии, что столик массивен и его фиксация в нужном положении надежна.
  • Возможность изменять угол наклона диска от 0 до 45 градусов. Идеально, если это возможно в обе стороны (большая редкость).
  • Возможность быстрой и удобной смены диска (диски приходится часто менять для выполнения в ходе работы над одной заготовкой или деталью).
  • Массивный и достаточно толстый металлический столик. Это позволяет свести к минимуму его деформацию и вибрацию при работе, а так же размещать собственные элементы крепления оснастки, т.е. резьбовые отверстия, направляющие пазы, канавки и т. д. Тонкий лист холодной штамповки гарантирует отсутствие всякой точности и массу проблем в будущем.
  • Частота оборотов от 1000 до 4000 об\минпри диске 125 мм, 4000-7000 при диске 80 мм и 6000-10000 при диске 50 мм. То есть, дело не столько в самих оборотах сколько в скорости резки. Большой диапазон частоты вращения не имеет значения. Все будет решать заточка диска. При неправильной или плохой заточке увеличение частоты приводит только к подгоранию зоны реза и диска.
  • Регулятор частоты оборотов - очень желательно, но не строго обязательно.
  • Возможность регулировки величины зазора между диском и кромкой столика имеет принципиальное значение при толщине отрезаемой заготовки менее 0,5 мм. Идеально, если зазор можно регулировать с обеих сторон от диска.
  • Наличие стандартных направляющих пазов в столике - очень желательно, но если позволяет толщина столика, можно сделать самостоятельно.
  • Направляющая линейка должна быстро и надежно фиксироваться на столике со строгим соблюдением параллельности диску. В идеальном случае должна быть возможность точной регулировки ее положения. Очень часто это является слабым местом подобного инструмента. Линейка, или места частого ее крепления на столике изнашиваются и приходиться тратить много времени на регулировку с помощью подкладок. Сама линейка должна быть достаточно массивной во избежании деформаций при работе. Ее геометрия должна быть безупречной. Она должна плотно и без зазоров ложиться на столик. Зона ее крепления к столику должна быть максимально широкой.
  • Диаметр оси для посадки диска должен быть не менее 8 мм. При использовании дисков с большим посадочным отверстием можно использовать самодельные вкладыши. Дистанция «ось - нижняя плоскость столика» должна позволять использовать диски от 35мм. Для использования совсем малых дисков (менее 35 мм) нужна специальная циркулярка.
  • Плоскость столика должна быть максимально большой и симметричной относительно диска. Ее поверхность должна быть идеально гладкой и не пачкать материал.
  • Корпус циркулярной пилы должен быть достаточно массивен, и позволять надежно фиксировать ее к столу.

Следует избегать инструмента с непосредственным креплением диска на оси электродвигателя. (Пример - станок «Умелые руки») В этом случае, добиться точного и ровного вращения диска без биений и смещения трудно. Подшипников электродвигателя явно недостаточно. Будет лучше, если блок фиксации диска имеет свою ось с подшипниками, а электродвигатель выполняет роль привода.

Требования по шумности и пылезащищенности достаточно обычны. Если узлы циркулярки хорошо выполнены и подогнаны, то инструмент не будет шумным.

Требования к безопасности носят чисто теоретический характер. Безопасность будет зависеть от вашего внимания и опыта работы. Никакие защитные кожухи диска не гарантируют вашей безопасности. В работе они только мешают и ограничивают возможности пилы. Практика работы все равно заставляет их снимать. Хочу подчеркнуть, что это не рекомендация, а только личные наблюдения и опыт.

Конечно, Вам вряд ли удастся найти инструмент с полным соответствием таким требованиям. Как правило, это всегда компромисс. Принципиальна сама возможность самостоятельной модернизации инструмента в будущем, в соответствии вашим требованиям. Возможности такой модернизации очень велики.

Можно ли использовать в моделизме привычные и широко распространенные столярные циркулярные пилы? Конечно, можно и нужно, если вам необходимо разогнать бревно или толстый кусок материала для дальнейшей работы. Это очень полезная и нередко необходимая возможность. Хорошую «модельную циркулярку» просто нельзя использовать для этого. Иное применение столярной циркулярной пилы в моделизме, трудно придумать. Специально приобретать такой инструмент не стоит. Проще раз в году воспользоваться услугами знакомого столяра или сделать это на даче.

Допустим, что вы выбрали и купили хороший станочек. Не стоит думать, что это все что вам нужно. Без хороших пильных дисков он бесполезен. А хорошие пильные диски бесполезны без возможности их затачивать. Причем заточку лучше проводить самостоятельно. Поэтому стоит сразу подумать о электроточиле и ассортименте дисков.

Пильные диски

Количество и ассортимент дисков будет зависеть от того, что вы будете пилить (древесина, пластик, металл), какой толщины и какие требования предъявлять к чистоте распила.

По своему опыту работы с древесиной, могу сказать, что процесс собирания дисков не имеет конца. Такие параметры диска, как его диаметр, количество и форма зубьев, толщина, углы заточки и т.д. вы должны выбрать сами. Только практика работы с конкретным материалом подскажет правильное решение. Выбор фирменных дисков и фрез от производителей инструмента достаточно велик. Однако и цены у них соответствующие. Но если стоимость вас смущает, можно приобрести отечественные аналоги (в магазине или, что чаще бывает, на любом «блошином рынке»). Важна только возможность их установки на пиле. Все остальное зависит от вас. Любой диск можно переточить под необходимый стандарт.

Электроточило

Выполнить работу по заточке диска можно имея только алмазный надфиль и терпение, но качество ее будет гораздо выше, если в вашем распоряжении будет электроточило.

Этот инструмент не является дорогим и его ассортимент в продаже велик. Нет необходимости приобретать точило большой мощности, гораздо важнее наличие упорного столика достаточной прочности. В этом случае можно установить самодельную оснастку для заточки дисков (вращающийся столик с изменяемым углом фиксации диска и горизонтальной подачей). Оснастив точило камнем нужной Вам формы (это зависит от величины зубьев диска и его размеров) можно быстро и точно проводить заточку инструмента. Перетачивание дисков будет гораздо проще. Если Вы уже имеете в своем распоряжении бормашину, то заточка маленьких дисков не составит проблемы.

Разумеется, можно воспользоваться услугами различных контор по заточке инструмента, но, как правило, они делают это не слишком хорошо, и не имеют опыта и оснастки для работы с миниатюрными дисками. Нет необходимости говорить, что проблема заточки касается не только дисков циркулярной пилы, но и любого режущего инструмента. Будь то рубанок, резец для токарного станка или штихель. Поэтому диапазон использования точила очень широк.

Ленточная пила

В ассортимент производителей электроинструмента, как правило, входят ленточные пилы. Инструмент достаточно эффектный и может делать то, что циркулярной пиле недоступно.

Стоит ли ее приобретать?

В моделизме, на мой взгляд, вещь хорошая, но почти бесполезная. Этот инструмент бывает нужен только в редких случаях. Его главным преимуществом является возможность выполнять криволинейные разрезы материала большой толщины, с соблюдением угла распила. Фактически это большой электролобзик столяра. Распил ленточной пилы требует последующей обработки и для финишной распиловки не годится (за исключением сверхтонких лент для маленьких пил). Обещаниям производителей относительно чистоты реза доверять не стоит. Добиться ровного, чистого раскроя, как на циркулярной пиле, без направляющей невозможно.

Преимущества:

  • Нужно отметить, что важным преимуществом ленточной пилы, является малая ширина распила при раскрое материала большой толщины. Поэтому инструмент хорош для чернового раскроя дорогих материалов. Представьте себе, что необходимо распустить штуку эбенового дерева, или бивень мамонта на заготовки, пригодные по своей толщине для финишного раскроя на Вашей циркулярной пиле. Если воспользоваться обычной столярной циркулярной пилой, то на распил может уйти до 5-6 мм (толщина и биение диска) по ширине. Если таких распилов много, то Вы можете потерять до 20-25% ширины заготовки. Учитывая стоимость и редкость материала – потери неприемлемые. Ленточная пила позволит сделать распил шириной около 0.3-0.5 мм, при том же качестве.
  • Возможность кроить штуки материала неправильной формы (кругляк, сучки и т.д.) так же является серьезным преимуществом ленточной пилы.

Во всем остальном, этот инструмент вам мало поможет, и будет просто храниться в углу.

Если Вы решили приобрести этот инструмент, то стоит обратить внимание на следующие особенности:

  • Корпус и станина пилы обязательно должны быть выполнены из литого металла и быть массивными. Сейчас в продаже можно встретить достаточно много недорогих ленточных пил с корпусами из штампованного железа. Лучше не покупать такой инструмент совсем. Вы потеряете деньги, а инструмент не получите. Обеспечить жесткую и надежную фиксацию лентопротяжного механизма и двигателя они не могут в принципе. Регулировка и настройка такого инструмента совершенно безнадежное занятие.
  • Направляющие для ленты должны быть выполнены на шарикоподшипниках, очень точно, с возможностью тонкой регулировки.
  • Зев пилы должен быть не менее 60 мм. Иначе теряет смысл само приобретение инструмента.
  • Столик должен быть массивным и его конструкция должна предусматривать возможность изменения угла его наклона.
  • Столик должен иметь элементы фиксации заготовки или направляющие элементы.
  • Пила должна иметь регулятор скорости движения ленты. Наличие 2-3 режимов скорости за счет изменения позиции приводного ремня на шкивах разного диаметра, проблемы не решает.
  • Выбор ширины ленты зависит от характера предполагаемой работы

Электролобзик

Коснувшись возможностей ленточной пилы, нельзя не поговорить о таком инструменте, как электролобзик.

На первый взгляд, этот инструмент гораздо более отвечает требованиям практики моделирования и должен быть востребован. Человек, непрерывно поработав день ручным лобзиком, невольно задумается о полезности такой оснастки. Но на самом деле достоинств у электролобзика не так много, а объем работы выполняемый даже ручным лобзиком слишком преувеличен. Это совсем не основная практика в моделизме.

Преимущества:

  • Электролобзик безусловно экономит силы мастера при работе с материалом высокой плотности ( металл, некоторые плотные породы дерева).
  • Экономия времени. В отношении времени можно заметить, что это справедливо только при наличии опыта работы с этим инструментом. Привыкнуть к инструменту и обрабатываемому материалу бывает не всегда просто. Наломав пилок и убедившись, что проще это сделать в ручную, человек возвращается к простым способам.
  • Инструмент позволяет выполнять сложные разрезы с фиксированным углом реза. Это имеет значение либо для работы с материалом относительно большой толщины, либо для мастера с недостаточным опытом работы ручным инструментом. Надо отметить, что работа с материалом большой толщины эффективна только при правильном выборе номера пилки и ее оптимальном натяжении.

Недостатки:

  • Поверхность реза обычно нуждается в дополнительной обработке. Если мастер, хорошо владеющий ручным инструментом, может выполнить относительно чистый, без следов пилки и ровный разрез, то электролобзик на это способен не всегда. При работе с материалом неоднородной плотности (например: древесина с выраженными годовыми кольцами, перепадами смольности ) пилка уверенно соскальзывает с вашей разметки в сторону меньшей плотности или «скачет» по слоям.
  • Невозможность работать с мелкими и хрупкими деталями (разумеется, если вы не приобрели электролобзик для ювелирной практики). Деталь невозможно надежно фиксировать когда инструмент работает в собственном режиме. При работе с ручным лобзиком вы можете фиксировать деталь даже пинцетом, так как чувствуете материал рукой и задаете темп. Обычный регулятор частоты (это 1-2 режима) проблему не решает совершенно, помогает только электронный с большим диапазоном регулировки.
  • Невозможность выполнять слишком ответственные операции. Электролобзик по своей природе остается «железякой». Чувствовать пилку и материал можно только рукой. Поэтому, когда возможность испортить работу должна быть исключена, в руки берут только ручной инструмент.
  • Необходимость пользоваться «родными инструменту» пилками. Хотя многие модели предусматривают несколько вариантов фиксации пилок ( т.е. теоретически можно использовать различные пилки), как правило, только стандартная фиксация надежна и удобна. Использование иных расходников (особенно касается отечественных пилок) превращается в «наказание за жадность».
  • Нет видов работы, которую нельзя было бы выполнить ручным способом или получить преимущество в качестве.
  • Инструмент невозможно модифицировать или использовать для иных операций. При установке вместо пилок абразивных струн или надфилей, можно использовать инструмент для вертикальной обработки сложных профилей. Необходимость в этом возникает не часто.
  • Не всякий материал возможно пилить. Многие виды пластиков (целлулоид, оргстекло и др.) под пилкой плавятся и заливают шов. Пилка вязнет и ломается. Только режим низкой частоты всегда позволяет этого избежать, Но он есть не у всех электролобзиков.
  • Необходимость иметь ассортимент пилок различных номеров (размер и количество зубьев на см длинны). Это будет иметь значение при работе с различными материалами или их разной толщиной.

Учитывая все вышесказанное, можно рекомендовать электролобзик для выпиливания черновых заготовок сложной формы значительной толщины или в большом количестве. Получается, что вырезая, к примеру, набор модели корабля можно уверенно убрать инструмент подальше. В дальнейшей работе быстрее и лучше выполнить работу ручным инструментом, чем настраивать ради одной операции электролобзик.

Ситуация выглядит несколько иной, если приходиться работать преимущественно с металлом и Вы покупаете лобзик для ювелирной практики. Большая частота колебаний пилки и отсутствие ее перекосов позволяют выпиливать сложные элементы в тонком материале тонкими пилками. Выигрыш во времени очень значителен и при достаточном опыте, пилок уйдет реально меньше.

На что обратить внимание при выборе электролобзика:

  • Массивный литой металлический корпус и станина имеют такое же значение (если не большее) как и для ленточной пилы. Корпус должен гасить вибрацию при работе инструмента. В идеале, ваша рука, положенная на столик лобзика почти не должна ощущать вибрацию при его работе. Во всяком случае, по столику не должны «прыгать» мелкие предметы, или сам лобзик по вашему столу.
  • Столик лобзика должен менять угол наклона от 0 до 45 градусов и надежно фиксироваться. Требования к его толщине менее жесткие, чем у циркулярной пилы, так как направляющие элементы не нужны. На некоторых моделях можно встретить направляющие линейки. Элемент чисто декоративный и в работе использован быть не может. А вот сменные вкладыши в зоне работы пилки очень полезны. Можно использовать самодельные вкладыши и регулировать зазор пилки и столика.
  • Размеры стола зависят от предполагаемых габаритов материала. Это не относится к величине зазора над столиком. Он, как правило, зависит от стандартной длинны пилки.
  • Регулятор частоты. Лучше, если он будет не ступенчатый с двумя режимами, а плавный.
  • Возможность фиксации пилок разных производителей. Хотя стоит рассчитывать в основном на работу с «родными» пилками.
  • Удобный и, главное , плавный регулятор натяжения пилки.
  • Наличие поддува воздуха в зоне резания, действительно полезная опция, хотя и не строго обязательна.
  • Требования к мощности двигателя зависят от принципа работы лобзика. Если это привод с коромыслом, то нужно быть готовым к неизбежным перерывам в работе. Мощности двигателя всегда не хватает. Если это обычная катушка индуктивности с сердечником, то мощность лобзика не велика, но возможна длительная непрерывная работа.

Пилки

Независимо, от того, ручным или электроинструментом вы будете пользоваться, приобретение качественных пилок к лобзику совершенно необходимо. Конечно, лучше пользоваться хорошими и дорогими расходниками (их легко приобрести в любом магазине ювелирных инструментов). Работать приятно и качество реза заметно лучше. С этим трудно спорить.

Но отказываться от отечественной продукции не очень рационально. Конечно, наши пилки к лобзику (по дереву или металлу) восторга не вызывают, но намного дешевле и доступней. Основная работа лобзиком остается черновой и эти пилки вполне с ней справляются (особенно если часто их менять). А вот для чистой или мелкой работы имеет смысл держать в резерве расходники высокого качества. Жалеть денег на их приобретение не стоит. Стоит пожалеть сами пилки.

Обсудить на форуме